Die geschrüh­te Scher­ben wird mit Man­gan­spi­nell ein­ge­pin­selt und wie­der aus­ge­wa­schen. Die­ser Vor­gang wird solan­ge wie­der­holt, bis man die gewünsch­te Farb­in­ten­si­tät erreicht. Je öfter über­ein­an­der gepin­selt wird, umso inten­si­ver wird die Far­be. Auf die­se Wei­se kann man von leich­ten Abtö­nun­gen bis dun­kel­braun alle Farb­tö­ne im bräun­li­chen Bereich errei­chen. Der zwei­te Brand kann von 1060 °Cel­si­us bis 1300 °Cel­si­us gebrannt wer­den, je höher, des­to dunk­ler und auch glän­zen­der wirkt das Man­gan­spi­nell. So kann es auch für frost­fes­te Gar­ten­ke­ra­mi­ken im Hoch­tem­pe­ra­tur­be­reich ver­wen­det werden.

Der Begriff „Naked Raku“ bezieht sich auf eine Brenn­tech­nik, bei der das geschrüh­te Gefäß zunächst mit einer Kao­lin-Schicht, die sich nicht mit dem Ton ver­bin­det, und anschlie­ßend mit einer trans­pa­ren­ten Gla­sur besprüht wird. Nach dem Brand wird das Werk­stück aus dem hei­ßen Ofen genom­men und in eine Ton­ne mit Säge­spä­nen gelegt. Die Ton­ne wird ver­schlos­sen und dadurch Sau­er­stoff ent­zo­gen. Durch den Tem­pe­ra­tur­schock platzt die Kao­lin-Schicht auf und der ent­stan­de­ne Rauch setzt sich in die Ris­se. Anschlie­ßend wird das Stück mit kal­tem Was­ser bespritzt und die gesam­te Gla­sur fällt ab. Das nun ent­stan­de­ne Craquelé ist auf dem ungla­sier­tem Gefäß ein­ge­brannt. Die Kera­mik wur­de sowohl vor, als auch nach dem Schrüh­brand hoch­glän­zend poliert und nach dem Bren­nen mit Wachs oder Dicht­mit­tel behandelt.

Als Kap­sel­brand bezeich­net man eine Brenn­tech­nik, bei der der Gla­sur­brand in der Regel 1100° — 1200° Cel­si­us nicht über­steigt. Typi­sche Tech­ni­ken für den Nied­rig­brand sind Raku, Kap­sel­brand, Naked Raku.

Die geschrüh­te Kera­mik wird mit Metall­sal­zen behan­delt (sie­he auch Kap­sel­brand), nach der Trock­nung auf eine Schicht Säge­spä­ne gestellt, voll­stän­dig mit Holz bedeckt und ange­zün­det. Die Glut des her­un­ter­bren­nen­den Hol­zes erreicht Tem­pe­ra­tu­ren von bis zu 1250° Cel­si­us und hin­ter­lässt unter­schied­lichs­te Farb­spie­le auf der Ober­flä­che. Es ist jedes Mal ein Erleb­nis die fer­ti­gen Stü­cke nach dem Abküh­len aus der Asche zu holen.

Raku ist eine tra­di­tio­nel­le korea­ni­sche Tech­nik. Das Werk­stück wird nach dem Schrüh­brand ent­we­der gla­siert oder ungla­siert im Gas­ofen bei 900° — 1050° Cel­si­us gebrannt. Dann wird die Ware glü­hend aus dem Ofen genom­men und in einer Ton­ne mit Säge­spä­nen, Stroh oder Laub gelegt. Sie wird mit einem Deckel geschlos­sen, damit kein Sau­er­stoff ein­dringt. Durch den Tem­pe­ra­tur­schock platzt die Gla­sur auf, der Ruß setzt sich in die Ris­se und bil­det so dunk­le Craquelés.

Nach dem Gla­sur­brand wird das Werk­stück glü­hend mit einer lan­gen Zan­ge aus dem Ofen genom­men und in eine Ton­ne mit Säge­spä­nen gelegt. Sie wird mit einem Deckel ver­schlos­sen, damit kein Sau­er­stoff ein­dringt. So wird die Tem­pe­ra­tur redu­ziert und durch den Rauch im Inne­ren bil­den sich die mar­kan­ten Craquelés.

Redox-Engo­be kommt eigent­lich aus der Bau­ke­ra­mik und wur­de für u.a. für Dach­zie­gel ver­wen­det. Es ist eine Mischung aus Gla­sur und Engo­be. Wie Engo­be wird sie auf den leder­har­ten Scher­ben auf­ge­tra­gen. Dies aller­dings mehr­mals, die ers­te Schicht wird fast voll­stän­dig vom Ton auf­ge­so­gen, die zwei­te und vor allem die drit­te Schicht wer­den far­big. Redox kann sowohl gespritzt als auch mit dem Pin­sel auf­ge­tra­gen wer­den. Bei letz­te­rer Tech­nik soll­te man dar­auf ach­ten, bei Auf­trag zu tup­fen nicht zu strei­chen. Auf die­se Wei­se ver­bin­det sich Redox eng mit dem Scher­ben. Da es bis 1300°C brenn­bar ist, sind die dar­aus gefer­tig­ten Kera­mi­ken frostfest.

Beim Schrüh­brand wird das tro­cke­ne Werk­stück bei 950° Cel­si­us gebrannt.